Croisière sur les glaciers en Alaska

Voici ce que les annonces ne disent jamais clairement, et tout le reste en découle : une sortie de quatre heures au départ de Seward n'atteint aucun glacier. C'est une croisière d'observation de la faune dans Resurrection Bay, et une bonne — lions de mer, loutres, macareux, souvent des baleines à bosse. Mais les fronts de marée sont hors de la baie, derrière le cap et une heure plus loin, et aucun bateau ne peut en atteindre un et revenir en quatre heures. Si vous êtes venu en Alaska pour vous tenir devant la glace, lisez les heures avant de lire le prix.

Un glacier de marée n'est pas un glacier que l'on regarde depuis une route. C'est une rivière de glace descendue du Harding Icefield jusqu'à la mer, dont le front s'élève de soixante à cent vingt mètres au-dessus de l'eau. Les bateaux s'avancent dans la glace brisée devant lui, s'arrêtent et coupent les moteurs. Ce qui suit est surtout du silence, puis un bruit de coup de fusil quand quelque chose craque à l'intérieur de la paroi.

Le vêlage est une question de chance. Quiconque vous dit qu'un glacier vêle à heure fixe vend quelque chose. Les après-midi chauds et les grandes marées aident ; le simple fait de rester plus longtemps aussi, ce qui est l'argument honnête en faveur des bateaux de huit heures plutôt que de six. Ce qui n'est pas une question de chance, c'est la glace déjà dans l'eau : les phoques communs y montent pour mettre bas, et par temps calme toute la baie devant le front crépite sous l'air emprisonné qui s'échappe des morceaux flottants.

La faune suit son propre calendrier, qui n'est pas celui des glaciers. Les baleines à bosse arrivent en mai et se nourrissent intensément jusqu'à la première semaine d'août. Les orques passent toute la saison. Les lions de mer de Steller et les phoques communs sont sur les rochers dès que les bateaux commencent à naviguer. Les macareux nichent sur les falaises des Chiswell Islands à partir de fin mai. Les loutres de mer sont la seule chose que vous verrez à chaque sortie, chaque mois, sans effort.

Il y a deux plans d'eau différents sur cette page et on les confond sans cesse. Kenai Fjords, au départ de Seward, c'est le large dès que l'on passe le cap : houle plus forte, plus de baleines, moins de glaciers en une journée. Prince William Sound, au départ de Whittier, est abrité de bout en bout : eau beaucoup plus calme, vingt-six glaciers nommés sur un seul itinéraire, et bien moins de chances de voir une baleine à bosse. Ni l'un ni l'autre n'est meilleur. Si vous êtes sujet au mal de mer, Whittier est la journée la plus douce.

Un mot sur le point de départ. Seward est à deux heures et demie d'Anchorage par la route et à environ quatre heures par l'Alaska Railroad, et le train vaut le voyage pour lui-même. Whittier est à une heure d'Anchorage par un tunnel à une voie, soumis à un horaire et partagé avec les trains. Une croisière qui quitte Seward à huit heures du matin signifie partir d'Anchorage avant l'aube ou dormir à Seward la veille, et les annonces ne le disent pas.

Et puis il y a le haut de gamme de cette page, qui existe parce qu'un pont ne suffit pas toujours. Bear Glacier se termine dans un lagon plein d'icebergs qu'aucun bateau de journée n'atteint ; trente minutes à bord d'un petit avion sont le seul moyen de le voir. Un hélicoptère vous déposera sur la neige au sommet d'un glacier avec un attelage de chiens qui attend. Et pour le prix de quatre sorties en bateau, un guide vous encordera sur une paroi de glace bleue à l'intérieur d'une crevasse. Rien de tout cela n'est ce que la plupart des gens devraient réserver. Les trois existent, et il vaut la peine de savoir à quoi ressemble le plafond avant de décider que le milieu de gamme est cher.