Cruzeiro pelos glaciares do Alasca

Eis o que os anúncios nunca dizem com clareza, e tudo o resto decorre daí: uma viagem de quatro horas a partir de Seward não chega a um glaciar. É um cruzeiro de vida selvagem em Resurrection Bay, e um bom cruzeiro — leões-marinhos, lontras, papagaios-do-mar, muitas vezes baleias-jubarte. Mas as frentes de glaciar de maré ficam fora da baía, depois do cabo e mais uma hora adiante, e nenhum barco chega a uma e regressa em quatro horas. Se veio ao Alaska para estar diante do gelo, leia as horas antes de ler o preço.

Um glaciar de maré não é um glaciar que se vê da estrada. É um rio de gelo que desceu desde o Harding Icefield até ao mar, e a sua frente ergue-se sessenta a cento e vinte metros acima da água. Os barcos aproximam-se do gelo fragmentado à sua frente, param e desligam os motores. O que se segue é sobretudo silêncio, e depois um som como um tiro de espingarda quando algo racha em algum ponto da parede.

O desprendimento é sorte. Quem lhe disser que um determinado glaciar se desprende a horas certas está a vender algo. As tardes quentes e as grandes marés ajudam; também ajuda simplesmente ficar ali mais tempo, que é o argumento honesto a favor dos barcos de oito horas em vez dos de seis. O que não é sorte é o gelo que já está na água: as focas-comuns sobem para ele para dar à luz, e num dia calmo toda a baía diante da frente crepita enquanto o ar preso escapa dos fragmentos flutuantes.

A vida selvagem segue o seu próprio calendário e não é o mesmo do glaciar. As baleias-jubarte chegam em maio e alimentam-se intensamente até à primeira semana de agosto. As orcas passam durante toda a época. Os leões-marinhos-de-Steller e as focas-comuns estão nas rochas desde o momento em que os barcos começam a operar. Os papagaios-do-mar nidificam nos penhascos das Chiswell Islands a partir do final de maio. As lontras-marinhas são a única coisa que verá em todas as viagens, em todos os meses, sem esforço.

Há duas águas diferentes nesta página e as pessoas confundem-nas constantemente. Kenai Fjords, a partir de Seward, é oceano aberto assim que se contorna o cabo: ondulação maior, mais baleias, menos glaciares num só dia. Prince William Sound, a partir de Whittier, é abrigado todo o caminho: água muito mais calma, vinte e seis glaciares com nome numa só rota e muito menos probabilidade de ver uma baleia-jubarte. Nenhum é melhor. Se tem tendência para o enjoo, Whittier é o dia mais ameno.

Uma palavra sobre onde começa. Seward fica a duas horas e meia de Anchorage por estrada e a cerca de quatro pelo Alaska Railroad, e o comboio vale a pena por si só. Whittier fica a uma hora de Anchorage através de um túnel de uma só faixa que funciona com horário e é partilhado com os comboios. Um cruzeiro que parte de Seward às oito da manhã significa sair de Anchorage antes do amanhecer ou dormir em Seward na noite anterior, e os anúncios não o dizem.

E depois há o extremo caro desta página, que existe porque um convés nem sempre é suficiente. Bear Glacier termina numa lagoa cheia de icebergs que nenhum barco de um dia alcança; trinta minutos num avião pequeno são a única forma de o ver. Um helicóptero deixa-o na neve no topo de um glaciar com uma equipa de cães à espera. E pelo preço de quatro viagens de barco, um guia ata-o a uma parede de gelo azul dentro de uma fenda. Nenhuma dessas opções é o que a maioria das pessoas deve reservar. As três existem, e vale a pena saber como é o teto antes de decidir que o meio é caro.