Crucero por los glaciares de Alaska

Esto es lo que los anuncios nunca dicen con claridad, y de ahí se deriva todo lo demás: una excursión de cuatro horas desde Seward no llega a un glaciar. Es un crucero de fauna en Resurrection Bay, y de los buenos: leones marinos, nutrias, frailecillos, a menudo ballenas jorobadas. Pero las paredes de hielo mareal están fuera de la bahía, tras el cabo y una hora más allá, y ningún barco llega a una y vuelve en cuatro horas. Si vino a Alaska para plantarse frente al hielo, lea las horas antes que el precio.

Un glaciar mareal no es un glaciar que se mira desde una carretera. Es un río de hielo que ha descendido desde el Harding Icefield hasta terminar en el mar, y su frente se alza entre sesenta y ciento veinte metros sobre el agua. Los barcos se acercan al hielo fragmentado que tiene delante, se detienen y apagan los motores. Lo que sigue es sobre todo silencio, y luego un ruido como un disparo cuando algo se resquebraja en algún punto del interior de la pared.

El desprendimiento es cuestión de suerte. Quien le diga que un glaciar concreto se desprende según un horario le está vendiendo algo. Las tardes cálidas y las mareas grandes ayudan; también ayuda, sencillamente, quedarse allí más tiempo, que es el argumento honesto a favor de los barcos de ocho horas frente a los de seis. Lo que no es suerte es el hielo que ya está en el agua: las focas comunes salen a él para parir, y en un día tranquilo toda la bahía frente a la pared chisporrotea mientras el aire atrapado escapa de los bloques flotantes.

La fauna sigue su propio calendario y no es el mismo que el del glaciar. Las ballenas jorobadas llegan en mayo y se alimentan intensamente hasta la primera semana de agosto. Las orcas pasan durante toda la temporada. Los leones marinos de Steller y las focas comunes están en las rocas desde el momento en que los barcos empiezan a navegar. Los frailecillos anidan en los acantilados de las islas Chiswell desde finales de mayo. Las nutrias marinas son lo único que verá en todos y cada uno de los viajes, en cualquier mes, sin proponérselo.

En esta página hay dos aguas distintas y la gente las confunde constantemente. Kenai Fjords, desde Seward, es océano abierto en cuanto se rodea el cabo: más oleaje, más ballenas, menos glaciares en un solo día. Prince William Sound, desde Whittier, está resguardado en todo el recorrido: aguas mucho más calmadas, veintiséis glaciares con nombre en una sola ruta y muchas menos probabilidades de ver una jorobada. Ninguno es mejor. Si es propenso al mareo, Whittier es el día más amable.

Una palabra sobre dónde se empieza. Seward está a dos horas y media de Anchorage por carretera y a unas cuatro en el Alaska Railroad, y el tren merece la pena por sí solo. Whittier está a una hora de Anchorage a través de un túnel de un solo carril que funciona con horario y que comparte con los trenes. Un crucero que sale de Seward a las ocho de la mañana significa salir de Anchorage antes del amanecer o dormir en Seward la noche anterior, y los anuncios no lo dicen.

Y luego está el extremo caro de esta página, que existe porque una cubierta no siempre es suficiente. Bear Glacier termina en una laguna llena de icebergs a la que no llega ningún barco de un día; treinta minutos en una avioneta son la única forma de verlo. Un helicóptero le dejará sobre la nieve en la cima de un glaciar con un equipo de perros esperando. Y por el precio de cuatro excursiones en barco, un guía le asegurará con cuerdas a una pared de hielo azul dentro de una grieta. Nada de eso es lo que debería reservar la mayoría de la gente. Los tres existen, y merece la pena saber cómo es el techo antes de decidir que el término medio es caro.