Crociera tra i ghiacciai dell'Alaska

Ecco la cosa che gli annunci non dicono mai chiaramente, e da cui discende tutto il resto: un'escursione di quattro ore da Seward non raggiunge un ghiacciaio. È una crociera naturalistica nella Resurrection Bay, e anche buona — leoni marini, lontre, pulcinelle di mare, spesso megattere. Ma le pareti di ghiaccio tidale sono fuori dalla baia, oltre il promontorio e un'ora più avanti, e nessuna imbarcazione arriva a una e torna indietro in quattro ore. Se siete venuti in Alaska per stare davanti al ghiaccio, leggete le ore prima del prezzo.

Un ghiacciaio tidale non è un ghiacciaio che si guarda dalla strada. È un fiume di ghiaccio che è sceso giù dall'Harding Icefield ed è finito in mare, e la sua parete si erge da sessanta a centoventi metri sopra l'acqua. Le imbarcazioni si avvicinano al ghiaccio frantumato davanti ad essa, si fermano e spengono i motori. Quello che succede dopo è per lo più silenzio, e poi un rumore come uno sparo di fucile quando qualcosa si incrina da qualche parte dentro la parete.

Il distacco dei blocchi è questione di fortuna. Chiunque vi dica che un particolare ghiacciaio si stacca secondo un programma sta vendendo qualcosa. I pomeriggi caldi e le grandi maree aiutano; aiuta anche semplicemente restare lì più a lungo, che è l'argomento onesto a favore delle imbarcazioni da otto ore rispetto a quelle da sei. Quello che non è fortuna è il ghiaccio già in acqua: le foche comuni vi si arrampicano per partorire, e in una giornata calma tutta la baia davanti alla parete scoppietta mentre l'aria intrappolata fuoriesce dai pezzi galleggianti.

La fauna selvatica segue il proprio calendario e non è lo stesso di quello del ghiacciaio. Le megattere arrivano a maggio e si nutrono intensamente fino alla prima settimana di agosto. Le orche passano per tutta la stagione. I leoni marini di Steller e le foche comuni sono sulle rocce dal momento in cui le imbarcazioni iniziano a operare. Le pulcinelle di mare nidificano sulle scogliere delle Chiswell Islands dalla fine di maggio. Le lontre marine sono l'unica cosa che vedrete in ogni singola escursione, in ogni mese, senza sforzo.

Ci sono due specchi d'acqua diversi in questa pagina e le persone li confondono costantemente. I Kenai Fjords, da Seward, sono oceano aperto una volta superato il promontorio: onde più grandi, più balene, meno ghiacciai in un solo giorno. Il Prince William Sound, da Whittier, è riparato per tutto il tragitto: acque molto più calme, ventisei ghiacciai con nome su un'unica rotta, e molta meno probabilità di avvistare una megattera. Nessuno dei due è migliore. Se soffrite il mal di mare, Whittier è la giornata più gentile.

Una parola su da dove si parte. Seward dista due ore e mezza da Anchorage su strada e circa quattro con l'Alaska Railroad, e il treno vale la pena di essere preso di per sé. Whittier è a un'ora da Anchorage attraverso un tunnel a corsia unica che funziona secondo un orario e condivide il passaggio con i treni. Una crociera che parte da Seward alle otto del mattino significa lasciare Anchorage prima dell'alba o dormire a Seward la notte prima, e gli annunci non lo dicono.

E poi c'è la fascia costosa di questa pagina, che esiste perché un ponte non è sempre sufficiente. Il Bear Glacier termina in una laguna piena di iceberg che nessuna imbarcazione diurna raggiunge; trenta minuti su un piccolo aereo sono l'unico modo per vederlo. Un elicottero vi depositerà sulla neve in cima a un ghiacciaio con una muta di cani ad attendervi. E al prezzo di quattro escursioni in barca, una guida vi assicurerà con le corde su una parete di ghiaccio blu dentro un crepaccio. Nessuna di queste è ciò che la maggior parte delle persone dovrebbe prenotare. Tutte e tre esistono, e vale la pena sapere quanto è alto il tetto prima di decidere che la fascia media è costosa.